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1、清代服飾變化與滿漢文化交融 ? 108?紡織科技進展2008年第6期 清代服飾變化與滿漢文化交融 王耘 (四川工程職業(yè)技術學院藝術系,四川德陽618000) 摘要:清代是我國多民族國家的進一步鞏固和發(fā)展時期,清代服飾也發(fā)生了重大變異.介紹了滿族及其服飾的特 最,從清代服飾的變化形式入手,探討了滿漢服飾交融發(fā)展的原因. 關鍵詞:滿族;清代;服飾;變化 中圖分類號:TSg41.1文獻標識碼:A文章編號:1673--0356(2O08)O6一O1O8一O2 1滿族及其服飾特點 滿族是我國一個歷史悠久的少數(shù)民族.王踵翰先生認為 “我國先秦古籍中所記載的肅慎人,就是今天滿族的

2、最早先民. 漢代以后,不同朝代的史書上記載的挹婁(后漢,二國),勿古(北 朝),棘(隋,庸),女真(遼,金,宋,元,明),都是肅慎的后裔,因而 也是滿族的先民”.[1]由此可見,從其先民算起,滿族的歷史可以 迫溯到2000多年以前,其直接先民是明代的女真人.從明萬歷 十一年(1538年)起至天命四年(1619年),努爾哈赤基本上完成 了統(tǒng)一女真的大業(yè),并于明萬歷四十四年(1616年)在赫圖阿拉 稱汗登位,建元”天命”,建立”金國”,史稱”后金”.后金政權的 建立對于滿族共同體的形成和發(fā)展至關重要.天命十一年 (1626年)皇太極即位,在其父所開創(chuàng)事業(yè)的基礎上進一步拓展 進取

3、,徹底改變了后金政權內(nèi)憂外患的局面.天聰十一年(1635 年),皇太極定族名為”滿洲”,標志滿民族這個共同體發(fā)展進入 了新階段.次年(1636年),皇太極在盛京(今沈陽)稱帝,改國 號為大清.崇德八年(1643年),福臨(順治帝)即位,順治元年 (1644年),在多爾袞等人的積極輔佐下,清朝最終定鼎北京,滿 族也成為中國歷史上繼元朝之后第二個建立起全國統(tǒng)一政權的 少數(shù)民族. 白然環(huán)境是決定服裝基本性格的因素.滿族先民生活在我 國的東北地區(qū),過著狩獵,采集和捕魚的生活.其服用材質多為 保暖的皮毛.進關之前,棉紡和絲織兒乎沒有,而后的”女工所 織”也”只有麻布”.因此,自然環(huán)境

4、也決定了滿族服飾以”旗袍” 的袍服形制出現(xiàn).”旗袍”最初為男女老少四季都可穿的服裝, 圓領,箭袖,捻襟,寬腰,結構簡單.男子穿的袍,長至腳面,下擺 肥大,束腰帶,窄袖,四面開衩,便于騎射,所以又稱”箭衣”.男 子的旗袍具有”馬蹄袖”,袖I:1狹窄,上長下短,袖I:1能覆蓋在手 背上,既保暖御寒又不影響拉弓射箭,故稱”箭袖”,又因形似馬 蹄,亦稱”馬蹄袖”.外出行獵時,男子旗袍外面還套圓領對襟緊 身短褂,衣長至臍,袖長及肘.這樣的袍服既能抵御嚴寒又便于 騎射狩獵,極具實用價值.旗袍以開衩袍為貴,作官服,禮服用. 也有不開衩的袍,俗稱”一裹圓”.女式袍比男式略小,起初為寬 袍大

5、袖,后來由肥變瘦,并有長,短袖之分.一般樣式為直領,窄 袖,左開大襟,釘扣絆,緊腰身,衣長至膝下,兩側開衩,不束腰 帶.入關后,隨著生活習慣的變化和受漢族服式的影響,旗袍就 僅為女子穿著.滿族男子的發(fā)式為”半去半留”,即把前額和周 圍頭發(fā)剃去,只留顱后發(fā),這種發(fā)式的形成,在于它便于騎射,習 收稿日期:2008-09—18;修回日期:2008—10—08 作者簡介:王耘(1966一).女,四川工程職業(yè)技術學院藝術系講師,專業(yè)方 向:服裝學. 武和行軍.為御寒,滿族人不分男女老少都有戴帽的習慣.滿 族人冬季普遍穿”縫皮為鞋,附以皮環(huán),紉以麻繩,最利跋涉”的 鞋【,很具地方特色.

6、可見,入關前的滿族服飾全面折射出白山 黑水的自然環(huán)境,具有鮮明的地域特色與實用功能,正所謂”衣 冠元語,演繹大千”. 2滿漢服飾的交融發(fā)展 2.1清代男裝的變化 順治元年(1644年)清軍入關,清朝開始了對全國的統(tǒng)治. 清室雖廢棄了明代服飾,堅守舊制,但在某些方面還是沿襲了漢 制.男式旗袍的形制,工藝有一定變化,與入關前的袍服有明顯 區(qū)別.從官服看,主要體現(xiàn)在十二章紋作袞服朝服上的紋飾, “補子”的采用,”箭袖”的變化等. 清代皇帝穿的朝服,吉服為明黃色,繡龍紋,帶金鑲玉,胸前 掛念珠,腳下穿軟靴.這種服飾以滿族的旗服為主,結合漢制龍 紋而形成.在乾隆的朝服像中可以發(fā)現(xiàn)

7、漢族皇帝袞服中的十二 章紋樣的使用.乾隆雖然十分強調(diào)不改滿族遺風,然而他在紋 飾方面卻主張”潤色章身,即取其文”,繼承了漢族傳統(tǒng)的”十二 章紋”和補服紋飾.清朝的龍袍既延續(xù)了前朝的文飾,又比前朝 更顯得富麗堂皇,其中圖案所要表示的意義更加豐富.如胸前 繡～條正龍,龍身盤旋成團,具有穩(wěn)坐江山的象征意義. 補服始于明朝,是清代官服的一種.”補子”就是在外褂上 加的一塊紋飾的裝飾物,上飾各種鳥獸圖案做為官員品級的標 識.不同的是明代繡在常服上,而清代繡在補服上.清代的式 樣比明代略小,約30cm見方,貝子以下均為方形補子,由于滿 服是對襟式,所以前襟補子分成左右兩半.清朝《會典》

8、中具體 規(guī)定了補服圖案與相應官品的標準,大致與明代相仿.補子的 采用一方面體現(xiàn)_『清朝沿用明朝通過補子的紋樣區(qū)分官員品級 的做法,另一方面則是男子袍服裝飾性和標識性增強的有力證 明. 清朝人關之后,滿族由于生活環(huán)境的變化,騎射之風逐漸衰 微,袍服上的箭袖更多地起到裝飾作用,平時將袖頭挽起,遇到 行禮之時,迅速將”袖口”彈下行半禮或全禮.隨著騎射行獵活 動的減少,箭袖也有減少的趨勢,一般日常穿用的袍褂,不必再 鑲上箭袖而是著平袖即可.但在鄭重場合,則必須換上箭袖袍, 以示莊重,守禮儀. 清代男裝的變化,還體現(xiàn)在冠帽,旗鞋等上.順治二年 (1645年)清政權初步鞏固,隨即嚴

9、令漢族臣民依滿制剃發(fā)梳辮 易服,”衣冠悉遵本朝制度”.這一舉措激起了民族矛盾,遭到了 各地人民的強烈反抗.漢人內(nèi)心不服,曾有”留發(fā)不留頭,留頭 不留發(fā)”的口號.江陰十余萬人舉行示威活動,齊呼”頭可斷,發(fā) 決不可剃!”迫于壓力清統(tǒng)治者不得不尋求暫時的妥協(xié),采納了 明遺臣金之俊”十從十不從”的建議,即”男從女不從,生從死不 2008年第6期紡織科技避展?109? 從,陽從陰不從,官從隸不從,老從少不從”等.這種說法雖沒見 之于明文規(guī)定,但清代服飾確有這樣的情形,男子發(fā)式一直都是 剃發(fā)梳辮,女子發(fā)型滿式,漢式均有.從冠帽的變化來看,帽子 的種類有了明顯增加,分禮帽,氈帽,暖帽,涼

10、帽等,并且出現(xiàn)了 一 種既能區(qū)分官員品級又能起裝飾作用的帽飾一冠頂,即頂 戴花翎.頂珠即帽頂最高處綴有的不同顏色的寶石珍珠.皇上 穿朝服時戴東珠寶石頂,穿便服時戴紅絨結頂.大臣們不分文 官武將,按九等品級戴用,無項珠者無品級.對頂珠的規(guī)定各時 期略有更改,但按品級戴用之宗旨始終如一.花翎即冠上向下 垂拖著的一根孑L雀尾的翎羽,也叫孔雀翎.有花翎和藍翎之分, 藍翎用鵑羽制成,無眼;花翎用孔雀尾毛制成,有一眼,二眼,三 眼之分,以三眼為最貴,眼就是孔雀尾毛上的彩色圓斑.花翎的 作用是昭明等級和賞賜軍功,從內(nèi)容到形式上加強封建專制權 威.冠頂?shù)某霈F(xiàn)更增加了滿服的觀賞性和標識性,

11、它與補服一 起充分體現(xiàn)了滿族服飾中官服的等級差別.人關前的滿族男子 多穿鞋,之后細化為靴,鞋兩種,一般身著官服穿靴,身著便服穿 鞋.不再用野獸皮做靴,改用緞,絨,布等各種質料,鞋的款式也 呈現(xiàn)多樣化. 清代男子普通著裝分袍,褂,襖,衫,褲,坎肩等,禮服以袍褂 為主,前朝的寬衣大袖逐漸變?yōu)檎渫采?清代男裝是滿人人 關后對男子進行強制性改裝的結果,清朝近三百年男子服裝以 滿服為基本模式. 2.2清代女裝的變化 清代婦女服裝在”男從女不從”的規(guī)范下,基本上保持了滿 漢兩民族原來的形制.漢女為上衣下裳,而滿女則穿不分衣裳 的長袍.漢女平時穿衫襖,下裙,褲子,披風等. 與漢女

12、服飾相比,滿女裝更具有民族特色.人關后隨著生 活環(huán)境的變化和受漢族服式的影響,旗袍僅為女子穿著.清初 旗女之袍基本上繼承了人關前簡約,實用,樸素的特點,輪廓呈 長方形,圓領口,窄袖,有扣襻,顏色較素,衣領和袖口開始鑲邊. 清中葉旗袍的樣式除圓領外,又出現(xiàn)了狹窄的立領,袍身和袍袖 也比清初時寬大.到清后期,旗女所穿長袍最大的特點是袍身 更為寬博,肥袖過肘,扣襻右側,下擺開衩,造型線條平直硬朗, 外形以直線為主.領高可碰到耳垂的”元寶領”十分普遍.”喇 叭袖”大量出現(xiàn),喇叭袖包括”大挽袖”和”套花袖”.”火挽袖”袖 筒寬尺余,長過手半尺左右,袖里精繡各式花卉,花色與袖面迥 然相

13、異.穿時將袖挽起與袍身形成鮮明對比,以示其別致和美 觀.”套花袖”則是在袖FI處再接出一層或幾層不同顏色的假衣 袖.假袖FI不僅用料考究,裝飾布局也追求與旗袍相同,由此更 增加了整體服飾華麗的效果與層次感.許多正式禮服上還有接 袖和箭袖,整只袖被分為數(shù)段,每一段的圖案風格,色彩和面料 截然不同.后妃貴婦的旗袍多使用龍,蟒,鳳,蝶等紋樣.旗袍 的領,袖以及門襟邊多用鑲滾裝飾,而且越來越講究,花邊越來 越寬,從三鑲三滾,五鑲五滾發(fā)展至”十八鑲滾”.還有的在衣襟 及下擺處用各種的珠寶盤制成各式花朵,或挖空花邊,鏤出各種 圖案L4].由于裝飾過甚,幾乎看不清原來服裝的質地.旗袍是

14、與坎肩,大拉翅或二把頭,花盆底鞋一起搭配穿著的.可見,這 時的旗女之袍無論從制式上還是工藝上都更為繁復,裝飾性,審 美性進一步加強. 清初漢,滿婦女的服飾有顯著的區(qū)別.清中期有滿漢相互 仿效的現(xiàn)象,曾有”大半旗裝改漢裝,宮袍截作衣裳”的描述.滿 女仿效漢裝曾遭到清廷的禁止.盡管滿漢兩族間仿效者為少 數(shù),但還是反映出滿漢服裝間存在著相互影響. 3清代滿漢服飾交融發(fā)展的原因 3.1順應自然環(huán)境變化是服裝維持人體生存的基本條件 人關前的滿族服裝基本是順應自然環(huán)境,自然而然形成并 延伸下去的,具有鮮明的地域特色與實用性.人關后,生產(chǎn),生 活環(huán)境變化很大.以前大量使用的保暖性強的動

15、物毛皮等服用 材料被緞,綢,布,麻等取代;服裝形制從以往的注重實用功能 性,變?yōu)樽⒅胤b的審美性,標識性,禮儀性;在形態(tài)上也從簡樸 向復雜,厚重,端莊,尊嚴,禮用等方向發(fā)展變化.這也符合小川 安朗的服裝”形式升級規(guī)律”l_5]. 3.2統(tǒng)治民族成為引導服飾的主導力量 人關后,滿族成為統(tǒng)治民族,占有集團勢力的優(yōu)勢.他們對 于支配下的漢民族積極強制性地推行滿人風俗,成為引導清代 服飾流變的主導力量.雖然一般來說人類文化是從高文化集團 向低文化集團傳播,但是集團勢力的優(yōu)劣有時比文化高低對服 飾的傳播更有影響力,這符合小川1安朗的服裝”優(yōu)勢支配規(guī) 律”l_5_.因此清代服飾風格,

16、服裝形制集中體現(xiàn)了滿族的習俗特 性.客觀地看,傳統(tǒng)漢服在清代的變革,是通過武力強制,法律 禁令而實現(xiàn)的.但隨著時間的推移,滿漢兩族人民產(chǎn)生了前所 未有的聯(lián)系和交往,滿族服飾也不可避免地受到漢族服飾的影 響.滿文化在不失其內(nèi)在傳統(tǒng)的前提下,吸收了大量漢文化,充 實了自己正在發(fā)展中的服飾文化.而漢文化在其早已成熟定型 多個朝代的情況下融進了嶄新的因素,出現(xiàn)了新的演變,這是不 同文化碰撞,融合的結果. 3.3服飾是文化和政治認同的符號表現(xiàn)形式 清代是中國封建社會的最后一個王朝,多民族國家得到進 一 步鞏固和發(fā)展.服飾是文化和政治認同的符號表現(xiàn)形式.清 朝使歷時數(shù)千年的漢族傳統(tǒng)

17、服飾產(chǎn)生變革,確立了肅穆的滿族 旗裝的統(tǒng)治地位.清代服飾既表現(xiàn)了滿族的服飾風格,服裝形 制,又保留了漢族服制中的封建等級內(nèi)容.它既符合服裝隨環(huán) 境變化發(fā)展的規(guī)律,又吻合中華民族文化共存,共享,共榮的文 化發(fā)展特點,更體現(xiàn)了滿漢文化的交融特征. 參考文獻: [1]王踵翰.清史新考[M].沈陽:遼寧大學出版社.1997. [2]中國近代史編寫組.中國近代史[M].北京:中華書局,1979. [3]李澍田.吉林紀事詩[M].長春:吉林文史出版社,1988. [4]徐海燕.滿族服飾I-M].沈陽:沈陽出版社,2004. [5]李當岐.服裝學概論[M].北京:高等教育出版社,1998

18、. ChangeofgarmentandornamentinChing dynastyandculturemingleofManchuandHan WANGYurl (ArtDepartment,SichuanEngineeringTechnicalCollege,Deyang618000,China) Abstract:ChingdynastyisaperiodthatChina’smulti--ethnicwasfurtherconsolidatedanddeveloped.GarmentandornamentinChingwasgreatly changed.ItintroducesthecharacterofManchuanditsgarmentandornament.FromthechangeformofgarmentandornamentinChing,itdiscusses aboutthereasonsofculturemingleofManchuandHan. Keywords:Manchu;Chingdynasty;garmentandornament;change