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S5 PRO使用經(jīng)驗、技巧、心得 阿西DX等攝友的使用心得，全部來自網(wǎng)上，未及仔細整理，請見諒！ 拍人 F1b 拍景, F2 有陽光拍人 F1b 沒陽光拍人 F1c 陰天 f1c 加ev 晴天就用f1b f1 跟f1a室內的棚拍 室外用f1b或f1c f1b室外拍人有打光,f1c是室外拍人不打光 小弟最常用的是f1b跟f1c 拍人只要曝光夠 包括F1&F1a 每個模式都可以嘗試看看 拍出來的fu不大一樣 但各有特色! 陰天....由于有云層做了一個超大的柔光罩....所以不管用啥相機...對比都會比較低...顏色也會比較清淡些.... 所以改善方法.. 1. 到色彩繽紛的地方拍 2. 穿著鮮艷衣服或配件道具 3. 用STD or F1c 模式來加強一下 菜單里就有快門，測都不要測，看一看即可 ==== 按setup 進入維護--快門動作次數(shù)/更換次數(shù) 就可以看見了 ==== 先按一下MENU鍵，再按一下DISP，這樣就看到維護選項，進入子菜單，有快門更換次數(shù)和快門次數(shù)選項。 只教大家一招，畫面就會變得稍微透一些，也可以達到S3那樣的明快效果：要根據(jù)拍攝情況，及時調整動態(tài)范圍的設置值，建議大家設置在230%，其它都可以采用原廠設置值，如果要畫面更漂亮，可以放到100%，只要不放在自動設置以 及400%上，S5拍攝的片子就會變透。 F2實際上相當于較小動態(tài)范圍里面的大反差，較高飽和度設置，動態(tài)范圍應該是由相機自動根據(jù)畫面調整。使用S5應該盡量避免將動態(tài)范圍放在AUTO上，過大的動態(tài)范圍正是S5的畫質灰度較大的原因，應該適當設置動態(tài)范圍 那個STD模式，實際上就是一個偏重大動態(tài)范圍的自動設置選項，你想想，根據(jù)動態(tài)范圍與光線的匹配原則，在這種模式下，只要不使用人造強光源，即非大光比的拍攝情況下，拍攝出來的片子肯定都會平淡無奇，實際上這是對Ｓ５的使 用誤解。許多人說Ｓ５只適合影樓內使用，不適合戶外拍攝，就是因為使用了這個STD模式。在此模式下相機總是使用更大的動態(tài)范圍來尋找更好的中灰表現(xiàn)，此時從中灰到白和黑的距離拉大了，相當于亮度居中分布，畫質自然就會感覺 不爽，這只是個人的一點體會，也可能不對，對于Ｓ５的深入了解也正在摸索之中。 S5的自動動態(tài)范圍設置，其實相當于自動采用較大動態(tài)范圍，因此在絕大多數(shù)情況下拍攝出的片子都會顯得比較平淡。 自己設置動態(tài)范圍，與STD模式不同，相當于自己分創(chuàng)建膠片。使用Ｓ５這部相機，拍攝人像和拍攝風光當然是要改變動態(tài)范圍來拍攝，拍攝人像還要分兩種：使用影燈在大光比的情況下拍攝，需要使用偏大的動態(tài)范圍，因此在這種情況 下，相機的默認值是非常適合拍攝的，這也是一些人說Ｓ５和Ｓ３適合在影棚內拍攝的原因。 而拍攝風景，一般來說光比不大，因此可以適當縮小動態(tài)范圍，就可以得到更適合我們視覺系統(tǒng)的畫質，如果縮小到１００％，就相當于卡片機那樣的硬片，但灰度會減少，層次會丟失，因此比較適合在清晨黃昏這樣的小光比的條件下 使用。 實際上我自己試用之后，感覺如果您對于光線分布了解不深，對于相機的操控力較弱，就不要使用膠片模擬模式，富士的數(shù)碼單反相機一般使用自動白平衡設置就可以得到非常類似于膠片的色彩表現(xiàn)，個人認為其自動白平衡能力是目前 所有數(shù)碼相機中表現(xiàn)最符合膠片畫質的，我推薦的萬用設置如下：自動白平衡、動態(tài)范圍設置２３０％、銳度＋１基本上就可以滿足所有的拍攝情況，并可以得到具有一定膠片味道的數(shù)碼影像。 加強對于膠片的理解，就可以用Ｓ５自創(chuàng)膠片來拍攝，下圖是我使用Ｓ３通過調整動態(tài)范圍拍攝的未作調整的原圖，由于是壩上的早晨，光線不強烈畫面光比不大，因此收縮動態(tài)范圍會得到類似中高反差中高色飽和度的效果，也就是相 當于正片的畫質。 當設置于自動調整時，富士的數(shù)碼相機會自動根據(jù)拍攝場景，在100-400％之間自動改變動態(tài)范圍，此模式用于大光比的室外或者影棚創(chuàng)作時，可以自動采用高動態(tài)范圍，以確保高光部分的細節(jié)與層次并保持適度的反差。而在室內或者陰 天這樣的光線條件下，由于光線反差不大，自動降低寬動態(tài)范圍，也能得到較為鮮明的感覺比較銳利影像。 在這種大光比的情況下，你應該是選用的默認設置拍攝的，大動態(tài)范圍匹配大光比，因此拍攝出的片子銳度肯定沒問題，因此不能說Ｓ５的畫質銳度就是不錯。如果你在光線較差的情況下拍攝，Ｓ５的銳度就會降低，這是與ＳＵＰＥＲ 　ＣＣＤ　ＳＲ的成像特性有關，一般人由于沒有掌握好動態(tài)范圍的調整，因此在絕大多數(shù)情況下，Ｓ５拍攝的畫質基本上都會顯得銳度不足，原因是大光比的情況在現(xiàn)實生活中并不是太多見，特別是在使用遠攝鏡頭截取某個局部的時 候。。。。。于是Ｓ５拍攝畫質銳度不足的錯誤結論就此就流行開了。。。。。 幾點體會 １／根據(jù)拍攝光線情況，來選擇是否采用膠片模擬模式，并根據(jù)光比來選擇正片或者是負片模式 ２／在膠片模擬設置為STD時，我推薦的萬用設置就是：動態(tài)范圍調整為230%？然后銳度調成M-HARD 。通過自定義動態(tài)范圍，并配合其它畫質的控制，相當于自創(chuàng)膠片以達到自己控制的拍攝效果 ３／富士家的數(shù)碼單反白平衡一般設置在自動白平衡為佳，在這種情況下一般都可以得到比較理想的色彩表現(xiàn)，或者是在ＰＳ中可以簡單的調節(jié)一下，可以達到較為理想的效果，調的方法兩種：自選調點的曲線以及手動色階調整，其它 基本上不需要再動。 F1模式的主要畫質特點是專業(yè)級的大寬容度的負片效果，這個模式會自動選擇較大的動態(tài)范圍，以提升對高光部分的記錄水平，并結合自動白平衡功能再現(xiàn)人物靚麗的膚色以及淺色服裝的細節(jié)與層次。而一般數(shù)碼相機在影棚中拍攝人物 肖像時，都會因采用影室閃光燈作為光源，很容易在服飾和人的裸露部位出現(xiàn)大面積的高亮區(qū)，拍攝出的畫面會因缺少亮部的細節(jié)與層次而顯得呆板乏味。F1模式是專門為了滿足室內攝影創(chuàng)作而設置的選項，為了更好的再現(xiàn)自然、柔和 的皮膚色調。在這個選項下，相機的影像處理器會針對閃光燈形成的高光區(qū)域采取抑制算法，并運用更大的動態(tài)范圍來記錄高光區(qū)域中的細節(jié)并對這些區(qū)域里面的色調進行平滑控制。這些高亮區(qū)不論是在人的肌膚上還是在服飾上，都不 會再像一般的數(shù)碼相機那樣出現(xiàn)空白的高光區(qū)，或者是出現(xiàn)濃重而且缺乏變化的色彩。此外由于電子影像感應器具有較大的動態(tài)范圍，一些數(shù)碼相機只適合拍攝大平光的問題也不再出現(xiàn)，我們可以自由布置燈位進行創(chuàng)意攝影。 F1模式主要用于人像拍攝，由于拍攝人像的環(huán)境與照明方式多種多樣，有些畫面并不出現(xiàn)高亮區(qū)，如果相機仍然自動采用大動態(tài)范圍設置，整體畫質就可能因反差較小、灰度較大而顯得較為模糊平淡，為此富士又給出了三個細調的個性 化設置作為解決方案：F1a，這個模式相當于在F1的基礎上，略微增加了畫面的色飽和度，以滿足對鮮艷濃烈色彩的需求，因此也有人感覺F1a模式下，人的膚色會偏暖，認為更適合兒童攝影用；F1c這個模式相當于在F1的基礎上，提升了 畫面的銳度，以滿足對銳利畫面的需求，比較適合較遠距離的拍攝時裝以及制作印刷品樣張；F1b在確保膚色潤白的同時，還能再現(xiàn)藍天綠葉自然景色，適合于白天外拍的風光人像攝影，或者是紀念照，相當于略微收縮了動態(tài)范圍，在兼 顧了高光部分的表現(xiàn)時，還考慮到戶外的色彩表現(xiàn)。 盡量不要將動態(tài)范圍設置為１００％，否則拍攝的畫面會傻艷呆板沒有層次，除非是在光線反差極小的情況下，而你又想拍攝出鮮艷的高反差的影像。 有關萬用設置在前面已經(jīng)說了，請查看一下。 大的動態(tài)范圍用于大光比的情況下，會得到高光部分具有層次，而且整體畫質仍然有一定反差的影像，因此不是不可以使用大動態(tài)范圍，而是要與光比匹配適應，這是使用ＣＣＤ　ＳＲ的關鍵　。 原文由 銀杏樹 發(fā)表 通過，近來的試用，建議在F2模式，色調不要在＋１，使用0或-1，會更加自然。F2模式，色調＋１，看起來有些過，個人觀點僅供參考。 -------------------------------------------------------------------------------- 嚴重同意！如果選擇了廠家提供的膠片模擬模式，其內置設置選項我個人認為已經(jīng)基本上達到了最佳狀態(tài)，動態(tài)范圍的改變實際上已經(jīng)將色調做了改變，相當于大反差、高色飽和度、小動態(tài)范圍、高銳度，此時人為的向右的調整有時可 能會畫蛇添足！特別是F2模式，微調時，向左調整要比向右調整為好！ 這是我專門從“TNT”資深那里討教來的經(jīng)驗，放在這里供大家參考（尤其是像我這種剛購機的“入門漢”）： 其實在用S5時，機內的設置嚴格按照場景來設置，我很少使用“標準”幾乎不用“F2”,因為這兩種模式是為風光設置的，不適合人像除非在拍風光時。S5新上手的朋友急于使用這兩種模式拍攝，其結果----色彩極度夸張，銳度下降，， 自己看來不滿意，別人看來產(chǎn)生誤會，我最常用的是"F1\F1B\F1C"拍人像，拍風光也很雅致，機內的色彩不作調整，銳度-1，盡量使用尼康鏡頭，副廠鏡頭偏色，另外每只鏡頭都有其最佳拍攝距離，可能是2米也可能是5米，也可能是在 無限遠的位置，S5的動態(tài)范圍、色彩后期可調節(jié)的范圍比尼康佳能都大，當然我在用S5除非畫面需要幾乎很少在做后期的色彩調整，最多拉一下“色階”，S5新買回來最好先上三腳架對著取風光做背景的人物做各種模式的測試，做到心 中有數(shù)，平時拍攝一定要端穩(wěn)相機不能拍虛了......，。 我個人認為富士數(shù)碼相機的主要特點是: 1/色彩更符合人的視覺習慣.如何比較數(shù)碼相機的色彩還原水平，不是拍攝色卡所能決定的，而目前的測試都是拍攝色卡，因此富士的單反相機在測試中都會吃虧，在實拍過程中，我們通過設置典型的拍攝場景，可以明顯的表現(xiàn)出富士畫 質與眾不同，更符合人的視覺習慣。 2/富士的單反相機包括S5在內，在與閃光燈配合時，可以表現(xiàn)出良好的膚色，這一方面的動態(tài)范圍的功勞，另外一方面也是色彩還原水平高。 3/在畫質方面拍舊如舊是其最典型的特點，一般數(shù)碼相機都是拍攝舊如新，真實感不足.。 4/S5的畫質比較細致，不單純地強調降噪，另外一點就是自動白平衡能力強，類似于膠片。 不足:S5的畫質很特殊，沒有寫明白具體的拍攝用途，就會造成使用者認為相機畫質不佳 S5吃虧在這里了.說明書不能只是相機單純的操作按鍵的說明，一些功能應該結合自己相機拍攝畫質的長處進行說明，這樣通過具體拍攝來指導使用 者如何使用好相機，是最直接方便的,S5的中文說明書基本上是失敗的,沒有更多的畫質說明,因此絕大多數(shù)使用者無法掌握最終的成像畫質,這也是許多使用者認為S5相機畫質不佳的原因,這一點其它相機的說明書也存在同樣有問題,相比 之下由于S5的畫質多變因此顯得更突出。。 按照一般理解,S5是雙控的,這一點與S3的單控相比是進步.如果想采用膠片模式,就盡量使用原廠默認選項,最多就是調整一下銳度值.我們使用S5講究的就是直接在相機上調整選項,直接拍攝,基本上不使用PS處理,也不選擇RAW拍攝 至于所提的色彩問題,還需要考慮一下,因為調整了動態(tài)范圍就相當于已經(jīng)調整了色彩設置了,對于這部相機還需要好好琢磨琢磨,在畫質方面還需要進一步分析...... 原文由 阿西 發(fā)表 同意LCD亮度降4級的體會,如果降到低也是正常,不過考慮到在室外這樣的亮度有可能會影響觀看,所以一般降低3級.如果降低了動態(tài)范圍,最好不要銳化太多,這樣的畫質膠片味道才會比較足,如果使用了較大的動態(tài)范圍,那么可以考慮銳狠 點.S5的各個選項設置中最關鍵的就是那個動態(tài)范圍。 -------------------------------------------------------------------------------- 關于LCD亮度. 我會把機器拿到明亮的地方，觀察一下，看看是否影響瀏覽。另外，LCD畫面的飽和度高于顯示器，可惜機器沒有調整LCD飽和度這一項。（我是不是有點貪？） “S5的各個選項設置中最關鍵的就是那個動態(tài)范圍”，這是本帖的核心觀點，樓主的研究成果，十分感謝！如果光比不大的場景，即使降了動態(tài)范圍，我也想銳狠點，當然我會用“包圍銳度”的方法進行嘗試比較，并做筆記。玩s5和玩 膠片差不多，需要有一段時間摸索，感受積累。玩s5,是玩直接出片；玩d70，是玩后期。 還有，我發(fā)現(xiàn)在ps里，富士s5的畫面經(jīng)得起銳，不知為何？ 請問LZ：在F2模式下，更改動態(tài)范圍還有用嗎？ -------------------------------------------------------------------------------- 在膠片模擬模式中,應該是沒有辦法調整動態(tài)范圍的,只是可以微調其它選項,F2模式就是小動態(tài)范圍/高反差/高色飽和度的模式 LCD亮度在播放模式時可以通過菜單調整。 F2模式，忘記修改了。估計很多人容易范這錯誤。 S5的LCD顯示默認確實太亮了。拍攝的時候看很準的曝光導到電腦里后全部曝光不足。 下次要注意了，呵呵。 -------------------------------------------------------------------------------- 較暗光照下典型的富士人像畫質，人物的皮膚有些深紅．解決辦法有兩種：一是加閃光燈補光，二是在ＰＳ里面用曲線把中間亮度提升一下，就會非常漂亮了。 原文由 阿西 發(fā)表 是在HS_V3中調節(jié)嗎?還是在隨機配送的那個富士瀏覽軟件中調整?我一般只有HS_V3做一個亮度分析,其它還沒怎么用,呵呵 也是菜鳥一個。 今天中午進行外拍,感覺S5也不是萬能的,在強烈的頂光下,如果不使用閃光燈配合,直接拍攝的效果也是一般般,其實膠片相機也不是萬能的,也不能把S5給神話了,不過在強烈的光照條件下,通過對S5進行 ...... -------------------------------------------------------------------------------- 就是附送的那個軟件，V3只是多了在RAF下，如果用錯了F1 F1A ... F2，可以變換到你想要的模式。 S5 和SB燈是絕配。在中午拍攝時用中央重點測光（把測光范圍調到最大），效果會好點。 各位用家，后面那個AF-ON的作用是什么？具體怎么應用？知道的大家說說吧 -------------------------------------------------------------------------------- AF-ON最簡單的是AF-C時鎖定對焦，其它的和AEL/AFL，快門的設定有關。 原文由 京漢 發(fā)表 “色彩”應該是“飽和度”，“色調”應該是“對比度” 我將LCD亮度減3，但LCD的飽和度稍仍高于電腦。瀏覽LCD時,只有自己預想最后的效果了。 -------------------------------------------------------------------------------- 大圖縮小在小屏上觀看,當然顯得飽和度高了,呵呵.....忘記了這一條了吧?其實所有的數(shù)碼單反都有這個現(xiàn)象,只是不同品牌的小屏的亮度不同,富士這個系統(tǒng)全都要減少亮度。 這個光比是很大的。 首先畫面里面有白色的床單，白色的瓷盆，黑色的大理石，深栗色的柜子，而且還有聚光燈的照射點，高光反射點，總體畫面的反差超過9檔以上。 看看白色床單的白平衡，高光照射的枕頭和瓷盆，以及金屬門框上的反光，一般來說，這樣的場景只能HDR來處理。但是，s5一張就拍下來了。 我用f1C，比較接近fuji的負片reala的效果，很不錯。銳度加2，色彩加1，色調加1，這樣調下，感覺很有RDPIII的感覺，而且比RDPIII的寬容度大。 所以，這個機器就得有點膠片的基礎才能玩得好。要不，對應那些不同的成像風格就會弄得暈頭暈腦的。我剛拿到的時候就是這樣，如此多的配置，一下子就暈了。后來用起來，越來越覺得像fuji那幾款膠片的感覺。f2很像rvp，f1c很 像RDP，f1b像reala，f1a就像pro---------好多年不用，可能也有些模糊了，但是s5越用越有感覺啊。 原文由 雨中賞花 發(fā)表 有高光而且需要高光細節(jié)的片子，用F2 不太適合，而且F2 下，再增加對比度，也值得商榷。 -------------------------------------------------------------------------------- 在試用階段，什么都要試下才行，最起碼我可以發(fā)現(xiàn)這種光照條件在Ｆ２模式下，拍出的片子不如常規(guī)模式，但此時的Ｆ２模式同真正的ＲＶＰ５０的表現(xiàn)是差不多的。下次應用的時候，在如此光比下可以試用joeboor兄的Ｆ１Ｃ模式， 或者類似于ＲＥＡＬＡ的Ｆ１Ｂ模式，等等。既然是膠片模式，我們在玩膠片時也是要根據(jù)不同的光線情況，選用合適的膠卷，玩熟了Ｓ５，回頭再琢磨使用膠片可能更進一步，畢竟膠片的感覺還是最棒的。 原文由 joeboor 發(fā)表 這個光比是很大的。 首先畫面里面有白色的床單，白色的瓷盆，黑色的大理石，深栗色的柜子，而且還有聚光燈的照射點，高光反射點，總體畫面的反差超過9檔以上。 看看白色床單的白平衡，高光照射的枕頭和瓷盆，以及金屬門框上的反光，一般來說，這樣的場景只能HDR來處理。但是，s5一張就拍下來了。 我用f1C，比較接近f ...... -------------------------------------------------------------------------------- 又學習了一招，遇到這種情況，我一般會這樣判斷：由于畫面里面沒有太強烈的高光照明，為了畫面鮮亮，我會采用動態(tài)范圍較小的正片模式F2直拍。 而joeboor兄與我的畫質表現(xiàn)想法一樣，但他認為畫面屬于大光比，因此要使用大的動態(tài)范圍，因此決定使用負片模式想用大的動態(tài)范圍來表現(xiàn)，不過如果直接采用F1c的默認設置，肯定畫面灰度增加無法達到表現(xiàn)目的，因此joeboor兄做 了銳度加2，色彩加1，色調加1的操作，實際上其所做的調整基本上就是100F正片的畫質傾向設置，這樣joeboor兄實現(xiàn)了RDPIII的感覺，又達到了RDPIII所不及的寬容度。。。。不知道是不是這樣 我倒是沒有想很多。 fuji的說明書中說，f1c表現(xiàn)更加的銳利一些，適合時裝的拍攝。因此，我大部分選擇f1c來拍攝。而在拍攝這張照片的時候，我大概分析了一下室內的燈光和色調，決定將色調加一，這樣會很好的拉起反差。而我不希望把紅色和黃色過 多的壓抑，因為提高色彩飽和度。而銳度加二，是想表現(xiàn)一下細節(jié)。這樣最后得出的結果，特別想RDPIII的表現(xiàn)，而寬容度又大很多。 原文由 gtcfxecon 發(fā)表 這里說的F1是指F1模式還是包含了a、b、c？按之前大俠介紹，F(xiàn)1b似乎是小光比用的 。 -------------------------------------------------------------------------------- F1實際上相當于較大的動態(tài)范圍設置,比較適用于肖像拍攝,這里面的a、b、c我個人理解其傾向分別是:室內色彩表現(xiàn)/戶外色彩表現(xiàn)/靚麗模式(大反差高銳度高色飽和度)。 原文由 qianying2008 發(fā)表 其實拍人像盡量不要使用F2，應該使用F1B或STD，選用動態(tài)范圍更好些；F1或STD（動態(tài)范圍100%除外）模式如果使用RAW，同時保證曝光基本正確，后期調整非常隨便，什么F1A、F1B、F1C，f2都可選，保證讓你能夠得到一個理想的效果 ，后期調整工作不是很大，相機給了你一次重新選擇的機會。 -------------------------------------------------------------------------------- 同意.拍人像盡量不要使用F2。在閃光燈下拍攝人像，想省事應該使用F1里面的F1a和F1B,也可以STD，適當收縮動態(tài)范圍更有助于我們掌控畫質。 我個人更傾向于通過調整動態(tài)范圍來控制畫質，當然了使用模擬膠片模式，再微調里面的選項也是可以的，但使用膠片模式時，應該盡量少增加銳度為好。 原文由 阿西 發(fā)表 這個情況下F1c不適合拍人,使用F1的是有條件的,那就是大光比的情況,其實很多人認為有較大的明暗差異,就是大光比,這是錯誤的,首先是要有強光,這樣才會對高光部分有層次表現(xiàn)要求,至于有沒有低光這并不重要;同理小光比也是如此, 只要畫面的光線不強烈,就算是明暗對比強烈也不能算大光比,都只能算是小光比,此時采用F2會才會有理 ...... -------------------------------------------------------------------------------- 其實拍人像盡量不要使用F2，應該使用F1B或STD，選用動態(tài)范圍更好些；F1或STD（動態(tài)范圍100%除外）模式如果使用RAW，同時保證曝光基本正確，后期調整非常隨便，什么F1A、F1B、F1C，f2都可選，保證讓你能夠得到一個理想的效果 ，后期調整工作不是很大，相機給了你一次重新選擇的機會。 原文由 南桔北枳 發(fā)表 在試用階段，什么都要試下才行，最起碼我可以發(fā)現(xiàn)這種光照條件在Ｆ２模式下，拍出的片子不如常規(guī)模式，但此時的Ｆ２模式同真正的ＲＶＰ５０的表現(xiàn)是差不多的。下次應用的時候，在如此光比下可以試用joeboor兄的Ｆ１Ｃ模式， 或者類似于ＲＥＡＬＡ的Ｆ１Ｂ模式，等等。既然是膠片模式，我們在玩膠片時也是要根據(jù)不同的光線 ...... -------------------------------------------------------------------------------- 呵呵 joeboor兄在那樣照度不強烈的情況下,使用Ｆ１Ｃ模式使用實際上是誤加誤撞,你沒看他在色彩色調和銳度上都作了增加?在大白天中午使用Ｆ１Ｃ的話,最好不要再加銳了,色彩可以加一些...... 原文由 gtcfxecon 發(fā)表 不知道這時候的F1c還適合拍人嗎？ -------------------------------------------------------------------------------- 這個情況下F1c不適合拍人,使用F1的是有條件的,那就是大光比的情況,其實很多人認為有較大的明暗差異,就是大光比,這是錯誤的,首先是要有強光,這樣才會對高光部分有層次表現(xiàn)要求,至于有沒有低光這并不重要;同理小光比也是如此, 只要畫面的光線不強烈,就算是明暗對比強烈也不能算大光比,都只能算是小光比,此時采用F2會才會有理想不到的效果...... 這一點與許多朋友的理解不同,因此我在無忌的另外一貼已經(jīng)已經(jīng)被人砸磚,認為我本人不懂光影,我個人自己的體會是:畫面明暗對比強烈,不一定都是大光比,畫面明暗對比顯得不強烈,也不見得是小光比.具體事例。前者如夕陽落入地平 線之后的天空與山影對比強烈,但不是大光比,下面這張圖畫面明暗對比顯得不強烈,但是大光比因為這是秋天十點半左右的光線。 以上這種判斷對于我掌握數(shù)碼相機的畫質幫助不小,我感覺膠片時代的一些說法與曝光控制已經(jīng)與數(shù)碼相機有些不同了，但這只是我個人的感覺,不一定對。以上這點觀點只敢曝露在自家兄弟之前，大家只當我在說胡話，別傳出去，不然 估計我又會受到一些數(shù)碼鐵桿的追殺了 呵呵 無忌里面高人多，說話還是小心些為好。 S5 拍運動題材的片子，AF-C 盡量不用區(qū)域自動對焦（效果很差），多用組動態(tài)對焦，提高ISO以增加快門速度。 最近對焦優(yōu)先是你要拍的物體離你最近，這時的效果也很好。 調整設置，把AF鎖定關閉，AF-C時對焦優(yōu)先，SH。 發(fā)現(xiàn)S5定義用鏡頭光圈環(huán)調節(jié)光圈時，夜晚輔助對焦打開不能工作，這個應該是個BUG。 盡量不要使用F2模式，出的片子傻艷。如果天氣渾濁，景物反差小，不妨選用。 發(fā)現(xiàn)一個超級郁悶的問題 如果拍人用了F2模式，想把它改成F1B，理論上不就是用HS-V3轉換嘛，打開HS-V3選raw，登錄到raw file轉換界面，轉換條件選自定義轉換，色彩空間/膠片模式選sRGB/Film Simulation F3b，按轉換，OK成功了。 可是不要高興的太早，再試著轉換成Film Simulation F3a、Film Simulation F3c、PRO Negative、Standard以及Fujichrome 等等，比較一下這些圖像色彩有啥變化，我覺得轉出來的圖基本上是一樣的，和原始圖像（raw+Fine）不一樣 。 只有轉換條件用按拍攝時設定 轉出的和相機是一樣的。 難道是HS-V3的模式和相機里的不一樣還是本人的HS-V3的版本屬于Web shit? (已經(jīng)在Fujifilm下載升級到1.1b)。 f2好像不能轉換為別的模式，別的模式可以轉換為f2模式、 先把白平衡調低,我的經(jīng)驗值拍夜空是2850K,所以天空會有藍色調出現(xiàn) 若以太陽白平衡,則出現(xiàn)黃色調,后制上不方便 但是拍日落后不久的色溫,不要調太低,不然紅色也會不見,如下圖。 S5Pro機身設定小技巧 RVP調的優(yōu)化 Mode:F2 ISO:100 COLOR:-1 TONE:+1 SHARP:+1 WB:AUTO WB微調:R-Cy,B-Ye各+1 大家參考看看 。 STD比較強。 顏色是一樣的。 建議是開STD 。 GSMBOY wrote: WB的微調里就能調整...(恕刪) 這邊我倒是沒發(fā)現(xiàn)，也許有用喔～。 比較麻煩的是我覺得色偏不是定值，每張圖調整的數(shù)值都不太一樣，換鏡頭之后也許又會變，目前我拍的比較多的是用 28-70，不知道換上其它鏡頭之后又是怎樣的狀況 （也有很大的機會是我眼睛的誤差啦，畢竟近視超過 900 度...） 順邊提一下 D-Range 的影響好了，D-Range 算是 Fuji 的神兵利器，可以大幅增加動態(tài)寬容度，但是也有其后遺癥，以 8bit 的影像來說明的話，R G B 各有 256 階，本來 CCD 的寬容度是 7 EV 的話，最亮跟最暗就是差七格，在數(shù)字 檔案里面一格就會有 36 階的變化，假設開啟了 D-Range 400% 之后可以把寬容度拉到 11 EV，那一格就只剩下 23 階，比較不會過曝是沒錯啦，但代價就是反差會變的很小，整個畫面看起來很沒立體感。 若是轉成 16bit 呢？很抱歉，雖然每一格的階段變多了，但從屏幕上來看，最亮部跟最暗部的差距還是那樣而已，所以一樣會變的很平，風景的話還好，因為大家都比較喜歡顏色很濃，甚至逆光變藍天都沒有關系，但用在人像上就會把 皮膚弄得沒有光澤，立體感也會消失，有興趣的人不妨把 D-Range 關掉拍人像試試看，也許會喜歡上這樣的效果也不一定，關掉 D-Range 的話 RAW 會縮小到 12MB 左右，連拍張數(shù)也可以多一倍。 啊...如果有 HS-V2 的人可以拿來壓縮 S5 的 RAW 檔，本來 24MB 左右的檔案經(jīng)過壓縮會變成 14MB 上下，壓縮過之后一樣可以用軟件打開，不過 HS-V2 本身無法轉檔就是了。 S5 我覺得還有一個缺點就是 LCD 的顏色不好看，大概是完全承襲 D200 機身，那個 LCD 顯示出來的感覺跟 Nikon 相機很像，有點偏黃，沒有 Fuji 一貫的鮮艷... 哈～好像就只有我在挑這臺的毛病，其實我對于機身性能的提升還有連拍存盤的順暢性還是很滿意的～ 我的調整方式大概沒啥參考價值，因為不是直接用 S5 出 JPG，基本上是用 F1b 或 F1c 拍 RAW，轉檔時。。 Tone > STD or MEDIUM HARD。 White balance > Camera setting (Auto or 自訂，不在這邊調整是因為這功能太難用...而且預覽很慢)。 Sensitization > 視狀況增減。 Color > High。 Sharpness > HARD。 Dynamic range > 100% (爆的太夸張時還是會開 )。 NOIES REDUCTION > STD。 就這樣，其實也沒啥選項可以調整，輸出 4256x2848 16bit Tiff adobe RGB，進 photoshop 時轉換成 sRGB。 之后就是用 Photoshop 憑感覺調整，每張調整的方式都不太一樣，就算同一張修兩次，也不會完全相同... S5 直出 JPG 我是已經(jīng)放棄了啦，會使用 RAW + JPG 是因為偶爾需要輸出PIVI... 這張是用 F2 拍之后再轉的，一開始不會看 S5 的色階圖所以測光搞的有點慘，D-range 非開不可... jakyou wrote: 我的調整方式大概沒啥...(恕刪) 真是受益良多呢。 這個美眉真的很性感阿。 我大致上的設定是： sharp + 2, tone + 1, color + 2, 感謝杰克油大大的分享喔 第一次帶af-s 24-120外出， S5PRO的色彩............真的太爽了， 以下照片 JPEG直出,原圖未修， ISO 800 F1 銳利+2， ISO 800 F2 銳利+2， 按這里檢視圖片， F1 拍攝的確比 F2 粉嫩， F2 強烈的色彩,真的有正片的感覺，。 請問各位用S5在正常矩陣下有沒有微調測光呢? 總覺得好暗, 目前我是微調曝光2/3, 拍人我會再加1/3吧, 拍景則是把2/3給減回去. 小弟目前是矩陣 中央重點都加2/3， 拍東西都還只有加沒減回來過 ， 點測沒動...因為拍人我都點測0.7-1.3之間在加的 ， 知道各位前輩大大們的各個模式都是怎么設定的， 爬文爬了很久還是只有找到 GSMBOY 大大有關 F2 的設定........ S5Pro機身設定小技巧 RVP調的優(yōu)化 Mode:F2 ISO:100 COLOR:-1 TONE:+1 SHARP:+1 WB:AUTO WB微調:R-Cy,B-Ye各+1 q1.有無辦法 使半壓快門鍵時 就能夠AE&AF LOCK 功能啟用??? 而不用壓(AE-L&AF-L)的按鈕 每次壓(AE-L&AF-L)都不小心按下快門了!! 因為已習慣中心點對焦+測光 然后再構圖方式搶拍!! 被01勸敗...(恕刪)： 押SETUP， 選1 +/- 曝光 → 自動曝光鎖定 → 釋放鈕， 位偉大的大大們 小弟有個疑問 S5 PRO 拍起來會比較暗 我通常會手動+0.3~+0.7EV 就 OK， 但我在選單設定里面 有看到一個選項 就做 曝光微調， 賬面上的意思 好像是說 如果曝光微調設定EV+0.5 當機身設定在 EV+0 會自動啟動EV+0.5， 可是呀 已上面那中圖來說 我已經(jīng)作了這樣的設定， （F1B 曝光微調+3/6 機身上EV+0） 但沒有感受到加+3/6EV 的感覺， 去光影魔術手看 設定也是+0EV 是不是這個曝光微調 沒用 還是小弟設定錯誤了， 正確調整的地方在"微調最佳曝光"， 調整之后 的確在光影里面是看不到的， 如果您EV要都加0.5 請選3/6那個選項即可、。 感謝mandy063的指導 ， 原來曝光為調會累加 ， 但我發(fā)現(xiàn) 累加的感覺 滿小的 ， EV+0.3 加 曝光微調累加 +2/6 小于 機身的EV +0.7， 還真的是給他微調 這樣也不錯啦 更細微的調教 能更調出自己想要的亮度， oliver wrote: 請問大大: 你有動用...(恕刪) 沒有，直接拍，因為S5 PRO的動態(tài)范圍大(STD,400%)，所以我可以很放心的拍反差較大的場景。 對夕陽旁邊的云層測光，白平衡調自動或日光，可利用包圍曝光多拍攝幾張試試。 入手s5pro已經(jīng)兩個月了，以下是小弟的小小心得成果～ 相機設定：jpeg（fine）直出～f1b模式～銳利+2～iso.200～400之間 a模式+m模式～awb：auto+日光～ev+0.3～反光板補光。 后制：拉曲線～銳化～一點點柔焦～ 縮圖～水印～加框。 拍人用中央重點測光比較好,s5的測光和nikon好像有點不同,大部分拍都加0.3~0.6ev拍出來明亮點~， 一開始你可以使用人像f1b,f1c和風景f2對比加1~2拍出來的效果很不錯~^^~等用久了之后再來用標準模式可以創(chuàng)作很多不同的東西喔~， qoogogogo wrote: 中央重點測光在+EV嗎... 是矩陣測光和中央,點測就不一定了~小弟比較重口味,色調都加2,顏色的話,數(shù)位鏡就不用加了,太艷~， f2風景我都用16-85,色調+1,顏色-1,銳利+2~曝光都0~+0.3ev,陽光充足拍起來才好看^^， 陰天用標準動態(tài)130%,色調+1,顏色+1,銳利+2,或f1c對比+2， 給你參考參考~， CF卡當然是首推SANDISK EXTREME III，穩(wěn)定又快，當然S5的速度買2代應該就夠了，SANDISK比較貴但質量真的沒話說，S5認的到16G，如果有需求也 可以直接上16G。 24-70+S5-PRO，期待很久的組合，自己總是沒沖勁敗這顆，記得日后多多分享。 底片模式風景用F2，人像F1B，植物蔬菜F1C(有時F2顏色太濃了)，銳利度+2，其余都預設0，多拍多試就可以找到自己的設定了。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附： 玩D80也有一段時間了，覺得有幾個東西需要整理記錄一下，寫出來與玩這個機器的人分享，歡迎多交流。 1、對焦 D80盡管有11個對焦點，但是只有中心的是十字對焦，換句話說，這個點對焦對的最準，所以我長期鎖定了中心的對焦點在用。習慣之后，構圖也很方便，先對準主體，半按快門，然后平行移動一下相機，焦點基本上就OK了。 2、測光 D80有點測，很好用，不過用的最多的還是3D矩陣測光。點測光有一個問題就是在明暗對比比較多，光線比較復雜的時候，人物的臉部OK了，其它地方往往不準。3D矩陣測光唯一的麻煩就是要離主體近一些測光，然后按AE-L鍵鎖定，再去 對焦構圖，這樣的測光才是比較準確的。那種在戶外、或者光線復雜的時候，離MT5、6米的測光往往是不準的，因為現(xiàn)場環(huán)境對光線的干擾太多，D80這樣的機器是無法很準確的測光的。 以上兩點，經(jīng)過我實際的使用，D200也有同樣的問題，D2XS這樣的機器要好的多，用過幾次，難怪D2XS要賣那么貴?；旧?1個點都可以對的很準，加上那明亮的圓形取景器，構圖實在是太方便了。參見了一次尼康的新產(chǎn)品使用活動， 暗光的情況下，我覺得目前D300和D3的合焦和測光很準。 3、逆光下如何拍清楚人物和背景 基本上是這樣的一個流程：A檔光圈優(yōu)先模式、靠近人物面部測光得到一個數(shù)據(jù)，比如F2 1/125秒。然后換成M檔手動檔，光圈不變的情況下，提高快門到1/125以上，比如1/250秒，這樣就可以主體背景都清楚了。同理也可以快門不變， 縮小光圈，也有一樣的效果。但是需要注意的是逆光太強，光比太大的時候，就要用反光板或者閃光燈來補光了，否則主體曝光會嚴重不足，會太暗，當然這樣也可以拍出來剪影效果。 4、如何拍的更清楚 這個問題肯定是長期存在的，跟很多因素有關。確實好的鏡頭、牛頭在成像和分辨率上更好一些，每次用85MM F1.4D的時候都是一邊罵這個頭貴，一邊覺得這個頭值。需要注意的問題是： A、安全快門。這個可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光線不理想的時候。用鏡頭的焦距的倒數(shù)就是安全快門，比如使用85MM的鏡頭，理論上快門速度要高于1/85才不容易虛。但是D80這樣的數(shù)碼單反有一個系數(shù)1.5，所有的鏡頭在 尼康的數(shù)碼單反上面實際的焦距都要乘以這個系數(shù)，所有85MM的鏡頭在D80上面實際上是85X1.5=127.5MM了。所以實際拍攝的時候安全快門要在1/127.5以上，例如1/160這樣的快門才是安全的。為了達到安全快門，有很多方法，常見的就 是開大光圈，但是也有需要小光圈的時候，比如拍風景，很少用F2.8這樣大的光圈來拍的。還有就是受鏡頭限制光圈不能加大。比如銀廣角的光圈最大也就F3.5，那么可以通過提高ISO的辦法來提高快門。D80的ISO值建議最大提高到 ISO400，再大，噪點就比較高了，這一點兒后出的D40X比D80都要做的好，當然更不要說D3了。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上腳架了。拍風景，尤其是夜景需要一個三腳架，這點兒真的沒錯。有條件還可以上一個 快門線可以減少對機身的震動。 事實上，一個三腳架可以很好的解決安全快門的問題，國產(chǎn)的百諾就足夠一般使用了。經(jīng)常出去外拍建議還是買一個碳素的，輕便。拍風景再來一個快門線可以減小更多的機震。 B、對焦的問題。對焦的模式個人覺得還是中心十字對焦最好用。光線不好的時候，D80往往對不好焦，建議用手動模式對焦。（新出的D300和D3尤其是D3的對焦系統(tǒng)提升很大，在暗光的時候也能對的很快很準，個人感覺AF85這樣不帶超 聲波馬達的鏡頭在D3上面合焦更快更準。據(jù)說是因為新的單反機身的驅動能力提高了的原因） C、鏡頭的問題。盡量用鏡頭的黃金成像光圈來拍攝，每個鏡頭都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MM F1.8D在F2.8的時候就很不錯，收縮到F5.6來拍可以很銳。但是一些牛頭可以打破這個常規(guī)，比如85MM F1.4 在F2的時候，135MM F2 DC和17－35MM F2.8D在它們最大光圈的時候成像就很不錯了，更不要說小竹炮這樣的變焦鏡頭中的變態(tài)鏡頭了，這樣大的恒定光圈成像又還不錯，難怪要賣那么貴了。 D、景深問題。這個問題其實是一個比較重要的經(jīng)常需要注意的問題。舉一個例子：D80用AF85拍模特當光圈F2.8的時候，如果距離模特2米，這個時候的景深只有6CM也就是說在焦點前后只有6CM的范圍是清晰的！這個距離差不多就是我們 平時拍一個人半身的距離，也就是說這個時候景深是很淺的，很容易讓你不希望虛化的部分虛化掉。關于景深這里有一個很好的景深計算器，有興趣的可以計算一下，看看自己愛用的鏡頭和機身在怎樣的距離，多大的光圈下有怎樣的景 深。切記！景深過淺也會導致“不清楚”。 http://www.dofmaster.com/dofjs.html 個人覺得不要一味的使用大光圈去背景虛化，適當?shù)目s小光圈既可以保證成像質量，減少紫邊，而且還可以保證有效的景深，避免那種MT的一只眼清楚，另外一只眼模糊的情況。況且拍人有適當?shù)沫h(huán)境效果，反而能更好的烘托主體。 5、多用RAW格式。盡管RAW格式又大后續(xù)的處理也比較費時間，但是建議拍一些自己覺得重要的照片的時候還是RAW更可靠。曝光欠曝一些，過曝一些正負2檔之內，基本上能找回來。并且RAW文件可以轉化成TIFF文件，更利于后期的處理 。尼康的NX軟件很好用很強大，推薦。 6、手柄和電池。有了手柄最大的好處就是豎拍方便。一塊電池拍400張左右是沒問題的，但是經(jīng)常會有忘記充電的事情發(fā)生，有了手柄可以多一個電池，還是很實用的，并且這2個東西都屬于很耐用的消費品，以后不玩了二手也好出手， 虧不了多少錢。 如何出一張品質較好的圖片？ 個人覺得首先一定要堅持使用RAW格式，這點很重要。RAW不僅可以保證后期處理有很大的空間，而且可以調整很多參數(shù)，諸如曝光、白平衡等。我一般是采用RAW+BASIC JPG的方式，BASIC JPG主要是用來快速瀏覽，挑選圖片。一些朋友 覺得后期麻煩喜歡用JPG，但是JPG的問題是調整較多的話就會顯得“很臟”反而影響了心情，不如這樣挑一些確實滿意的處理一下，保證出片的品質，還可以提高成功率。 RAW使用尼康的NX處理，或者LIGHTROOM，最近對LIGHTROOM比較著迷，呵呵。兩個都是很好的軟件，處理后，如果是需要PS成分較多的圖片，我一般是采取TIFF文件，再用PS進行精修，這樣可以減少圖片損失。當然，通常就是JPG就可以 了。處理完成之后，再縮小做一張小圖，以便在網(wǎng)上交流，這樣出來的圖片在細節(jié)層次方面會保留的比較好。如果只是網(wǎng)上這樣的尺寸，大多數(shù)時候高品質的JPG圖片已經(jīng)足夠了。 P.S.試用了D3之后，發(fā)現(xiàn)這個機器除開高ISO以外，在寬容度和細節(jié)層次方便提高也很大，給后期處理留下了很大的空間，我的D80確實已經(jīng)老了。有錢就準備換D3了，一步到位，哈哈。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 自動感光度的新用途 －“光圈＋快門速度優(yōu)先” 自動感光度的新用途 －“光圈＋快門速度優(yōu)先” 大部分尼康的數(shù)碼單反相機都有一個自動感光度功能（Auto ISO），然而這個功能往往被忽略，包括筆者在內。 自動感光度功能通常在數(shù)碼傻瓜相機上都有，就是相機根據(jù)環(huán)境光線自動選取適合的感光度，比如ISO 100或者ISO 400。因此這個功能往往被認為是傻瓜功能。 尼康從D100開始以后在數(shù)碼單反相機上也提供這個功能，在次之前的D1、D1X和D1H沒有這個功能，而隨后其它所有尼康單反相機都有這個功能，如D70、D70s、 D50、D2H、D2Hs、D2X、D200、D80、D40、D40X。而且從當初D100上面的簡單 “啟動、關閉”功能選擇發(fā)展到D200上面的可以由用戶決定在快門速度低于多少才啟動以及設定最高感光度的功能。 在P（程序）、A（光圈優(yōu)先）、S（快門速度優(yōu)先）的情形下，這個功能確實與傻瓜相機上的相似。然而，配合M（手動曝光）檔這個功能可以實現(xiàn)在“光圈優(yōu)先”和“快門優(yōu)先”以外的一個新測光模式： 光圈＋快門速度優(yōu)先 也就是說，用戶可以在M檔選擇適合的光圈和快門速度，然后相機根據(jù)不同光線條件自動調節(jié)感光度以保持光圈和快門速度組合不變。 比如我選取F/4的光圈來保證所需要的景深，同時還選擇了1/125的快門速度來保證清晰拍攝，我讓相機自己選擇在這個組合（F/4＋1/125）所需要的感光度。 看官也許會問，什么場合才需要這個光圈＋快門速度優(yōu)先模式呢？ 如果你平時在陽光艷麗的公園給家人拍照，或者喜歡在日出日落前支起三腳架拍風光的，或者在影棚里面拍模特，你可以不用看下去了。 根據(jù)我個人經(jīng)驗，這個“光圈＋快門優(yōu)先”模式在光線快速變化的情形下最有用。比如拍攝舞臺表演或者時裝，被拍攝主體快速從不同照明環(huán)境下變動。如果我們使用傳統(tǒng)的光圈優(yōu)先或者快門速度優(yōu)先測光模式，我們必須選取最壞情形 下的感光度，比如ISO 1600以保證足夠的快門速度和光圈組合。 雖然最近幾年數(shù)碼相機在高感光度噪音表現(xiàn)有飛快的改進，但電子物理基本原則告訴我們ISO 1600的噪音還是不如ISO 200，因此如何在可能的條件下使用最適合的感光度對攝影師來說還是一個重要的選擇。 尼康數(shù)碼單反的這個“光圈＋快門速度優(yōu)先”模式正好可以滿足這個要求。以下面這個對比圖片就是這個應用的一個例子。 這是我在2006/2007秋冬國際時裝節(jié)拍攝的一個場面，T臺的光線照明在不同位置都不同，因此我使用了自動感光度功能，把光圈保持在F4，快門速度固定在1/160，然后讓相機自己選擇感光度。我們看到在模特剛走進T臺是光線比較弱， 因此被增加到ISO 1600，而當模特走到T臺末端光線照明比較充足，感光度降到ISO 640。 有趣的是，在這個模式下曝光補償也可以使用（在D200上面），因此攝影師可以根據(jù)現(xiàn)場隨時調整曝光。 遺憾的是，自動感光度配合閃光燈時的行為不同，它是以保持閃光燈輸出為重點，因此也沒有“慢速同步”的功能。 至于不同型號的尼康數(shù)碼單反如何實現(xiàn)這個功能需要用戶研究不同的機器，比如D50上面就只有選擇最低快門速度而沒有最高感光度限制的選擇。此外即使在 D200上面，最高感光度的選擇級別是1 EV等級，也就是說只有ISO 200、400、 800、1600而沒有之間的選擇。當然在機器自動選擇感光度時倒是會選取合適的數(shù)值，因此我們會看見ISO 280這樣的奇怪數(shù)字。 我們來看另外一個例子，這是一組接近黃昏在北京798工廠（廢棄廠房）拍攝照片。當時接近黃昏，光線開始減弱，而且我們在一些窄小的空間之間游蕩，光線變化也比較大。我把機器設定在自動感光度，然后選擇1/60＋F4，其它就是相 機的選擇，而我集中精力在構圖。 據(jù)我所知，這個光圈＋快門速度優(yōu)先功能目前只有尼康數(shù)碼單反相機才有。 --------------------------------------------------------------------------- 現(xiàn)代Nikon單反相機AF系統(tǒng) 【未完成草稿】 :) 仔細研究過這兩款機器后我發(fā)現(xiàn)其中差別比較大的一個部分是AF系統(tǒng)。 看官也許會問：不都是MultiCAM 1000嗎？ 不錯，都是CAM 1000，都有11個對焦區(qū)域，但這僅僅是兩者的唯一共同點。AF模塊只是整個AF系統(tǒng)的一部分，如何實現(xiàn)AF在D80和D200上面有相當大的區(qū)別，而且他們之間的差別遠遠大于D2和D200 AF系統(tǒng)之間的差別。盡管D2和D200使用 不同的AF模塊（CAM 2000和CAM 1000），在功能實現(xiàn)中和用戶使用時D2（D2H、D2Hs、D2X、D2Xs）和D200之間的差別基本可以忽略不計，除了對焦準確度以外。 我們先來看CAM 1000在D200上面的實現(xiàn)方式。首先CAM 1000在D200上有兩個對焦區(qū)域選擇：11區(qū)和7寬區(qū)。根據(jù)內部消息，CAM 1000其實有7個對焦區(qū)域，其中中央?yún)^(qū)域為十字。Nikon進一步把其中左右兩邊豎立的區(qū)域再拆開為三個，這樣 可以有11個對焦區(qū)域。 有了這么多對焦區(qū)域可以選擇，Nikon還提供多項對焦區(qū)域選擇方式，而且方式之多要通過一個對焦區(qū)域選擇開關和菜單來實現(xiàn)。取決于對焦跟蹤模式的設定還可以延伸出更多的排列組合，這里就不詳細解釋了。 首先我們來看對焦區(qū)域開關，總共有四個位置： 單區(qū)域：用戶從11/7對焦區(qū)域里面自由選擇一個對焦區(qū)域。這是最古老的對焦方式，從有AF相機開始就是這樣，現(xiàn)在不過讓用戶可以根據(jù)拍攝主體位置從畫面里面選擇合適的對焦區(qū)域而已。 動態(tài)區(qū)域：和單區(qū)域相似，也是只有一個對焦區(qū)域。但結合連續(xù)對焦跟蹤模式時如果主體離開原對焦區(qū)域AF系統(tǒng)會用其它11/7對焦區(qū)域跟蹤主體，不過最后使用了哪個對焦區(qū)域